Bauanleitung: Muldenversickerung 

Nutze eine Wasserwaage, um die Schnur waagerecht auszurichten (B). Bei einer leichten Neigung des Geländes orientierst du dich an der höheren Seite als Oberkante, an der die Schnur waagerecht ausgerichtet wird. 

Plane auch schon einen Bereich für die Böschung ein (C). Sie sollte etwa doppelt so breit sein wie die spätere Muldentiefe. Bei einer 10 cm tiefen Mulde benötigst du also zusätzlich 20 cm rund um den eigentlichen Muldenbereich. 

Damit das Wasser vom Fallrohr in die Mulde gelangt, muss die Sohle der Mulde ausreichend tief liegen und ein durchgängiges Gefälle vorhanden sein (vgl. Schritt 7). Bei Gegengefälle gibt es Möglichkeiten zur Überbrückung vom Fallrohr aus, informiere dich im Internet oder bei Fachfirmen.

Falls heute Rasen auf der Fläche ist, den du später wieder verwenden möchtest, solltest du gleichmäßige Stücke abstechen (A) und sie mit der bewachsenen Fläche nach oben lagern (B). Lagerst du sie länger als zwei Tage, musst du dafür sorgen, dass sie mit Licht, Luft und Wasser versorgt sind, also eventuell gießen und umschichten. 

Wenn du heute andere Pflanzen auf der Oberfläche hast, die du wieder verwenden willst, musst du sie ebenfalls für die Bauphase geschützt lagern und eventuell gießen.

Miss die Tiefe dabei ausgehend von der waagerecht ausgerichteten Schnur. Wie tief musst du graben? Mindestens so tief, wie die Mulde später werden soll. Um Platz für eventuell wieder einzusetzende Rasenflächen zu haben, musst du sie etwas tiefer graben. Ändert sich die Bodenbeschaffenheit beim Graben (A), hebe 5 bis 10 cm mehr aus und setze stattdessen vom dunkleren Oberboden (B) wieder eine Schicht ein. Das ist sinnvoll, da der Oberboden am besten wasserdurchlässig ist. 

Falls die Oberfläche heute mit Pflastersteinen oder Asphalt befestigt ist, musst du den Untergrund, der für die Belastbarkeit der Fläche sorgt (Schotter etc.), vollständig entfernen. Er ist meist nicht ausreichend wasserdurchlässig. Gräbst du dafür tiefer, als die Mulde werden soll, musst du im Austausch zusätzlichen Boden besorgen, mit dem du den Untergrund der Muldenfläche bildest.

Ein ebener und waagerecht ausgerichteter Muldenboden ermöglicht eine optimale Sickerleistung. Nutze dafür eine lange Wasserwaage (A). 

Verdichte den Boden nur leicht, aber gleichmäßig und lockere besonders feste Bereiche mit der Harke (B). 

Vermeide in dieser Bauphase hohes Gewicht auf der Mulde.

Wenn du in Schritt 2 Rasenstücke zur Seite gelegt hast, setzt du sie jetzt wieder ein, drückst sie an und sorgst in den ersten zwei Wochen dafür, dass sie ausreichend mit Wasser versorgt sind und wieder anwachsen.

Falls du die Muldenfläche neu einsäst, achte auf heimische, blütenreiche, mehrjährige Mischungen mit langer Blühdauer (siehe Infos zur biodiversen Bepflanzung).

Bei einer Rasenmulde (A): Wenn die Rasenstücke wieder gut angewachsen beziehungsweise eine neue Rasensaat schon gesprossen ist und zweimal gemäht wurde. Sonst kann es zu Bodenabtrag kommen und die Mulde funktioniert auf Dauer nicht gut.

Bei einer mit Stauden oder Sträuchern bepflanzten Mulde (B): sofort.

Achte im ersten Jahr besonders gut darauf, dass es keine Furchen in der Sohle gibt. Nach stärkerem Regen musst du die Erde vielleicht noch einmal glätten.

Wichtig: Achte beim Anlegen der Zuleitung auf ein Gefälle von mindestens 1 %, also: mindestens 1 cm Gefälle bei einer 1 m langen Rinne, mindestens 4 cm bei einer Rinne von 4 m.

Du hast die Wahl zwischen verschiedenen Pflastermaterialien.

In Hausnähe (1 bis 2 m) ist es empfehlenswert, die Pflasterfugen mit wasserdichtem Material auszufüllen.

Anleitungen zum Anlegen der Zuleitung findest du online, zum Beispiel auf Websites von Baumärkten.

Trenne dafür das Fallrohr so weit oberhalb des Bodens (A), dass du einen Fallrohrbogen ansetzen kannst.

Das Standrohr durchtrennst du ein Stück oberhalb der Erdoberfläche (B).

Achtung: Erkundige dich vorher bei deiner Stadt, ob du hier besondere Vorgaben beachten musst. Es kann zum Beispiel sein, dass das Rohr bis zu einer bestimmten Tiefe entfernt werden muss. 

So stellst du sicher, dass keine Erde in die Kanalisation gelangt. Anschließend wird das Loch zugeschüttet (z. B. mit Erde).

Der Fallrohrbogen leitet das Wasser über die Rinne zur Mulde.

Er sollte nicht unmittelbar an der Hauswand enden, sondern lang genug sein, dass das Wasser auch bei stärkeren Regenfällen nicht zum Gebäude zurückfließt.

Deine Muldenversickerung ist nun fertig.